土耳其之南,从安塔利亚一直延续至伊兹密尔的1500公里海岸线,是月半君在土国的最爱。

如果说伊斯坦布尔是一位饱经沧桑的睿智长者,卡帕多奇亚是一位邪魅奇绝的判逆帅哥,那么土耳其之南的滨海线路,则像是一位风韵无边的美丽女人。她曾走过蹉跎岁月,却仍穿着一身白裙;明明美得不可方物,却低调得不为人知。
只有那些懵懂着来访的人,才能明白自己的幸运。

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这场关乎大海的旅程,几乎把与海有关的一切元素都做到了极致。最梦幻的风光、最伟大的遗迹、最浪漫的小镇、最美丽的可人儿。每一处秘境皆如宝石,闪着地中海与爱琴海的光,串成项链,挂在这位绝世美人的脖颈。

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你要的是人世一日,还是山间千年

/  安塔利亚,开启地中海之旅

安塔利亚Antalya,蓝绿海岸的门户。从卡帕多奇亚,可以乘坐国内航班直达。这个座落在蓝绿海岸最东侧的古城,曾是土国地中海西岸最大的城市,如今是精致的度假胜地。

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到达安塔利亚时已是夜晚,拖着行李箱穿过卡莱伊奇老城区Kaleici起伏不平的青石板街,两侧全是夜店门前手举酒杯的男男女女,我一路嘎嘣嘎嘣的脆响特别违和。

酒店选在了古城末尾靠海的一处民宿,奥斯曼风格的建筑,二三层的小楼,红顶白墙石壁,古朴而可爱。酒店外便是Kesik Minare,曾经的马罗神庙,现在也仅剩残余的尖塔了。

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酒店阳台的早晨,坐在罗马海港岸边,眺望着碧蓝的大海和远山,品尝土耳其风味的早餐。一束鲜花、一杯红茶、煎饼和蛋卷、一盘醃橄榄,便是标配。海滨的阳光格外灵动,借着微风,还非要忽闪地晒在人的身上,温暖暧昧,这大概就是地中海的味道吧。

漫步在卡莱伊奇老城区的时光,并没有我一开始铺垫得那么惊喜。安塔利亚是一个非常商业化的地方,精致的酒店与小铺子、开满鲜花的民居、抬头不见低头见的酒吧,鳞次栉比;海滨浴场有热爱晒太阳的老外们像煮饺子一样泡在水里,码头停泊着的海盗船慵懒地等待着要坐船看日落的人们。恍惚间,我有一种身处丽江的感觉,处处艳遇的好地方,我却站在罗马海港的瞭望台上,无所适从。

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背包十年后,就愈发明白自己喜欢的是什么。所以还好,也许属于我的地中海之旅还没有开始。于是在安塔利亚的时间,舒坦地浪费在了特科里·穆罕默德·帕夏清真寺里。

放心,不用再去努力欣赏它的古迹之美,而只用躺在地毯上,睡上一整个下午的觉,吹着冷空调,做着白日梦,然后被十米开外另一个做白日梦的家伙的呼噜声吵醒,嫌弃地瞅他一眼,继续蒙头睡去。这场清真寺的午觉,睡得那么香,于当时的我来说,该是比安塔利亚博物馆的万神殿还珍贵吧。

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/  西代,与海边的阿波罗神殿来一场约会

安塔利亚往东行驶,抵达70公里外的西代古城Side。吸引我来这里的,是海边的阿波罗神殿。

该用什么词汇来形容一个圣斗士迷对古希腊神庙的痴迷呢?嗯,大概就是不远万里,只为看残存的几根柱子,也觉得超值!

西代的雅典娜神庙已经不在,但阿波罗神殿的五根立柱依然存世,日落时分,它们会沐浴在夕阳的余晖里熠熠生光,晚上,聚光灯会把它们的形状戏剧性地投射在夜空中。
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西代的海滨,柔软的沙滩与礁石港湾,是亲子游的好去处,于是也渐渐发展成了一个类似北戴河的目的地。那一晚特别简单,没有去什么餐厅落座,而是抱着小吃,坐在海边,吹着微凉的海风,偶尔伸手自拍两下,守过了神殿立柱最柔和的色泽,也守过了羞㗳㗳的夕阳。

远处的礁石长堤,仿佛一辈子都走不到头。

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那一天的我还不知,西代的神殿只是个序幕,后续的旅程才是真正的神话篇章。

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/  特梅索斯,青山若不老,我则永陪伴

已经记不得是怎样误打误撞就开着盘山公路跑到特梅索斯Termessos这个地方了。这里不是任何村镇,而只距离安塔利亚34公里的无人高山。

公元前333年,凶猛的皮西迪亚人击退了亚历山大大帝,成立了独立的盟国。从遗迹入口,走过“国王之路”长长的山径,便是庞大的特梅索斯遗迹。漫步在遗迹群中,哈德良门廊、阿尔忒弥斯神庙、宙斯神庙皆已残缺得无法辩认,只是靠着这些古希腊与古罗马的名讳,让人缱绻着发挥想象。古时候的蓄水池、体育馆、浴场、集市、议事厅,还是稀微可见,闭上眼睛,仿佛就能看到眼皮之上皮影戏般跳动起来的古代画卷。

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然后便下起了雨。我蹦跳着在遗迹中躲着雨,却闯入了这次旅程第一个让我几乎尖叫出声的地方。在山谷的尽头,一个巨大的古罗马剧场遗址,恰如其分地嵌在崖边。

360度的环山,青峦为伴,却没有了故人,几千年的时光,顽固得不愿败去。那些和你一起建成的殿堂神庙们,都已化为尘土了啊!为什么非要如此倔强,守着尊严不倒。

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站在山脊上,俯瞰着眼前这空无一人的巨大遗迹,我第一次有了如此强烈的古今重叠之感。彼时的雨打在遗迹上,凄凄厉历;草木无声,石板上溅起的水花之声,却像一场英灵复苏的交响乐,彼此共鸣着,在遗迹内徘徊倾诉。在安塔利亚面无表情的我,此刻却有一根神经,酸麻着直冲上鼻根,把眼泪也要逼了出来。

曾看过一本书,说这个世界有守墓人。若他们真的存在,那也应该是在这样的地方吧。

换成你,又当如何,是要浮华的人世一日?还是要孤寂的山间千年。

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利西亚之路,为沧海画一眉银河

/  蓝绿海岸,地中海的最美自驾公路

从安塔利亚一路往西直至费特希耶,便是土耳其最美的D400沿海公路 —— 蓝绿海岸。一边是大海,一边是森林,故而得名。

地中海的水色,和我在北冰洋看到的冷峻墨蓝、南太平洋看到的牛奶蓝、川西海子看到的孔雀蓝都不同。它纯净、深邃,却又热情,像一个读了很多年书的人,才华横溢。

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几乎和蓝绿海岸重合的,有另一条土耳其的名胜 —— 利西亚之路Lycian Way。

从安塔利亚至费特希耶,这条500公里长的道路,被评为全球的10大徒步路线之一。这条路线连通着Myra、Patra、Finike、Xanthos、Letoon,满地皆是世界文化遗产,而这一路,月半君最爱之地,在一个叫Karaoz的地方。

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/  利西亚之路,误入沧海伴银河的隐世秘境

自驾蓝绿海岸的途中,造访了土耳其近一个月的旅程中,最难忘的一处秘境。

你们会只为了一张照片,去到一个地方吗?我会。几年前在某处看过一张照片,森林延续到海角的尽头,一个孤独的灯塔守在岸边,守塔人所看的方向,是若干个散布在海中的岛屿,三三两两、无拘无束,像是奥林匹斯诸神游戏时随意掷下的骰子。

后来,我知道这个地方叫做卡拉欧兹Karaoz,灯塔名为Gelidonya Lighthouse,是利西亚之路的标志。然后,我在地图上描了一个点,像个探险者一样地前往了。

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海岸的风光在夕阳下十分旖旎,风吹起金色的草浪,向悬崖边浮动而去。天际线已经是蛋黄的颜色,海水泛出油画般的紫红。我经过一个又一个迷你的海湾,每一个都美得目眩神迷,却找不到任何一间屋子。

直到,公路尽头的海湾,一处岩壁环绕成的天然泻湖,几个当地男子在这里玩着悬崖跳水。黄昏将尽,有人的地方就有灯火,我立刻马上跑过去搭讪。

旅行,最有意思的地方,往往就发生在计划之外。当夜,在跳水小哥的帮助下,我找到了一个营地,入住了一个胶囊般的拖车小屋,那也是他们来此玩水时会借宿的驿站。房屋简陋,却温馨干净,在这样一个不知所措的夜晚,给人极致的安全感。

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没有入住老婆婆家的雅致民宿,却住进了胶囊般的小拖车,这大概是月半君在土耳其最大的幸运。

拖车小屋前,竟是一片私享的沙滩,蒂凡内蓝的海水溢满了整个海湾,无人打扰。海浪像翡翠做成的果冻一样铺到沙滩上,不情愿地慢慢褪去,留下一湾被浸泡得像金子的柔软细沙。不远处的海岬,便是悬崖跳水的好地方。

而这里,仿佛距离人世,无穷无尽远。

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那个晚上,开车跑去Karaoz的村庄里瞎逛,用我们这副稀有的东方面孔,收割了满满的友好。农家在菜园里割了现成的蔬菜,刚打捞到的鱼,用最家常的方式,做给我们吃。当地少有的会英语的人,和我聊起利西亚之路,聊起这里流传多年的神话故事,听得人云里雾里,但总离不开诸神、海怪、巨魔、英雄的传说。

最后,是一场洗礼般的银河。

我在拖车小屋外仰头看了很久,该是很多年都没有见过如此璀璨的夏日星空了啊!从伊斯坦布尔、卡帕多奇亚,一路至此,所有的疲累,在一瞬间,涤荡一空。那一晚,枕着屋外海浪的声音睡去,梦里我就是这里的故人。
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若干年的旅途中,偶尔有一些地方,会让人产生想要永远住下、不再离开的念想。

挪威的大西洋之路、意大利的托斯卡纳、新西兰南岛的卡卡角、香格里拉的尼汝村,这些地方,可能没有惊世的大美,却击中灵魂深处最柔软的部分,让我心甘情愿地被俘虏。

现在,土耳其的卡拉欧兹,也是这样一个地方。

航海大冒险,探索沉没的亚特兰蒂斯

/  卡什,坐上“海贼船”,开启冒险之旅

如果能给蓝绿海岸的水色画一个抛物线,那么卡什Kas应当位于抛物线的顶点。

与大名鼎鼎的费特希耶、安塔利亚相比,卡什在国人的认知中仿佛不存在,但是去过的旅行者,会明白这才是蓝绿海岸上最值得造访的小镇。

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老外对卡什的热情,几近疯狂。我抵达卡什的时候,正逢伊斯兰教的开斋节,也是土耳其形同春节的时间。节假日的卡什一房难求,在海岸线上绕得七荤八素之后,我才终于幸运地抢到一个刚有人退房的民宿,火速入住。

若将安塔利亚比作丽江的话,卡什就该是大理了。滨海环山而建的精品民宿,遍布的街边小吃与食肆,停满了游艇和帆船的码头,和盛开着三角梅的咖啡馆与酒吧。美女随处可见,每一簇花丛中都有女孩子们自拍的身影。

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而吸引月半君的,却是卡什精彩绝伦的户外活动:潜水、攀岩、溯溪、跳岛、帆船、航海。最出名者,是这里出发的航海之旅 —— Kekova的水下遗迹Sunken City巡航。

出海的大帆船会被装饰成中世纪的风格,船上遮阳篷撑起,每个人铺好垫子、枕头、浴巾,那将是自己在海中躺上一天的安乐窝。

我想象中的出海扬帆,会是一群意气风发的少年,每个人都中二地扎上头巾戴起草帽,变成一个气势汹汹的热血海盗团。但实际情况是,一整船的人,像是慵懒的海豹一样,80%的时间都在打盹晒太阳。我大概是跟了一个月巴月半海贼团伙出海吧。

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这是一次极其惬意的航行。地中海的水非常平静,帆船带着我们无声地漂到了一个又一个梦幻的海岛。躺平在垫子上,和一个小哥聊得格外投缘,他是费特希耶人,在安卡拉读大学,给我摆谈起他的大学生活、异地的女朋友、爸妈叔婶的家长里短,以及蓝绿海岸上那些私藏的好去处,滔滔不绝。不知不觉间,土耳其人的生活变得更加具象。

每到一个好地方,船会停泊在水晶般的海面,让大伙儿跳下水畅游一番。这条航海线路名为“沉没的城市”,亮点便是沿途水下隐约可见的Kekova古城池轮廓。公元141年的大地震中,整座城市沉入海底。曾经依山而建的巍峨城堡,如今可能只剩下了一个塔顶,还可让游泳者站于塔尖,海水没过腰身。

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行程的高潮,是一个叫Simena的小岛,我登上小岛山顶的古罗马城堡遗址,环顾四周被大蓝水分割的群山和岛礁,仿佛有了一种《大航海时代》游戏的即视感。

某一颗恶魔果实,大概就躲在某个无名岛上,等着我去摘。

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/  费特希耶与死海,人山人海毁掉的天堂

也许是卡拉欧兹与卡什的体验太好,终于抵达声名远播的费特希耶时,却大失所望。厄吕代尼兹Oludeniz的滑翔伞与皮划艇,被誉为天堂的法拉雅与蝴蝶谷,竟然让人爱不起来。

滑翔伞,并没有想象中那么刺激。在平稳的飞行过程中,渐渐觉得无聊起来,攀上热气流时,更吹得人昏昏欲睡。人山人海毁所有,期待满满的蝴蝶湾,本是像希腊沉船湾、泰国小皮皮岛一样美丽的地方,却被几十艘大船包围,汽油漂满海面,沙滩上开起烧烤party,油烟熏满了整个马蹄形山谷。

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/  博德鲁姆,在白色之城看一次爱琴海

逃之夭夭地离开费特希耶后,来到了爱琴海边的白色之城博德鲁姆Bodrum。这个欧洲人与土耳其大亨最爱的小镇,与土耳其所有的海边城市都不同。满溢的文化与艺术气息,整洁的街道与精致的白墙,把它与所有土味的度假渔村都差异化了开来。

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月半君在这里,悲催地把车撞了。蹭在了路边的柱子上,于是费劲地实现了博德鲁姆警察局半日游。剩下的时间,已经不够游览海边的要塞,或是漫步圣托里尼般的街巷,所以,就全部用来看人了。

这个高级感十足的纯白小城,连人都出乎意料的好看。夕阳时分逆光的滨海步道上,全是超模般的帅哥美女的剪影。撞车后的心情还没有完全平复,就浅尝辄止地扫扫街作罢。

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最美遗迹巡礼,还岁月以文明

/  迪迪马,圆自己一个圣斗士的梦想

这是月半君的私藏秘境。如果说,西代、帕迦马的古希腊神殿立柱只是略微打开了神话的扉页,那么,迪迪马Dydima的阿波罗神庙带给人的,则是十倍乃至百倍的震撼。在这里,你就是圣斗士星矢本人!

作为一位资深的八零后圣斗士迷,迪迪马给我带来的触动,几乎只有雅典卫城(圣域黄金十二宫的原型)才能媲美。这是古代世界第二大的阿波罗神庙,122根立柱,只比以弗所的阿尔忒弥斯神庙少5根(但后者现在仅存1根立柱了)。

拾阶而上踏入遗迹时,瞬间被巨大的立柱所包围,仿佛已经走进神话世界。

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旅行于月半君来说,不是观光,而是精神世界与真实世界的重叠与共振。

我们带着深深的执念,去找寻听说了一辈子的文明,相信了一辈子的童话,猜想了一辈子的秘境;我们攀越高山时,就成了鹰;我们潜入大海时,就成了鱼;我们在同一块砖墙上触摸穿越时空的回响,想象着如果自己也曾生活在这里,如果自己就是传说里的主角。

多元世界在五感里重合,内心于是也丰满起来。

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所以在迪迪马游走的一段时间,月半君对自己进行了彻底的催眠。我知道眼前阿波罗神庙的历史,但再一睁眼后,此地已经变成了圣斗士里的波塞冬神殿。它和圣斗士里的海底神殿太像了:深蓝的天空其实是海的颜色,参天的圆柱支撑着七大洋,高耸的石阶上,波塞冬曾在这里集结海斗士,掀起与雅典娜的圣战……

神殿的中枢,一步步走上台阶上时,想到眼前仿佛就是断裂的生命之柱所在的位置,毛孔都兴奋得张开了。似乎只要走到最高点,就能唤醒海皇的灵魂,重新集结七海将军!

如果身边有个大箱子,我兴许真要背起来,假装背的是圣衣吧。

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/  以弗所,叫我怎样用言语去赞美你

以弗所与阿尔忒弥斯神庙,世界七大古代奇迹,土耳其最伟大的历史遗迹,没有之一。

谁又能猜到,地球上最庞大的希腊罗马文明遗迹,并不在雅典与罗马,而在地中海东侧的土耳其。

难以用言语来表达以弗所的精彩。从几乎还是神话时代的三千年前开始,伴随着对阿尔忒弥斯女神的崇拜,以弗所经历过无数朝代的更迭。爱奥尼亚人、莱莱格人、吕底亚人、波斯人、罗马人、日尔曼哥特人,不停地抢夺、毁灭、重建着这片城市,克罗伊斯国王、亚历山大大帝、阿塔罗斯二世、哈德良皇帝,都分别在这里留下过他们的垂涎和信仰。

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以弗所的游览,主要分为三个区域。

第一区域,上层:集市、浴室、音乐厅、公共会堂、千人剧院、神圣之巷、图密善神殿、阿尔忒弥斯的雕像(狩猎女神与丰产女神,雕像上有近百个鸡蛋状的乳房),上层区域的建筑大都残缺得难以辨认,值得一提的是胜利女神的浮雕(Nike的名字和商标由此而来),赫尔墨斯的浮雕(法国品牌爱马仕由此而来),和权杖蛇的浮雕(古希腊的医神标志,世界卫生组织的标识来源于此,车田正美在圣斗士ND中的第十三宫蛇夫座黄金圣斗士的原型亦来源于此)。

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第二区域,库瑞忒斯大道:从莫密乌斯纪念碑开始,古以弗所人在这条长街上生活。与上层的残缺不同,图拉真喷泉、哈德良神庙、妓院、公共厕所,都保存得极为完好。大道尽头的塞尔苏斯图书馆,更是以弗所的名片,月半君将稍后用一万字来赞美它!

第三区域,阿卡狄亚大街:大理石的街道,连通着容纳25000人的大剧院、海港、体育馆、角斗竞技场与公墓。特别地是这里的一处地砖,砖上的脚印是衡量男子是否能进妓院的标准,这让脚小的成年人情何以堪。

介绍任务完毕。回过头来说塞尔苏斯图书馆。月半君再次发挥了无上的等人大法,一直坐在塞尔苏斯图书馆看书,直达黄昏临近,耗走了所有人。是啊!我一定要拍摄空无一人的图书馆!

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这是曾经的世界第三大图书馆,虽然只剩下两层,但当身临其境时,仍美得让人不舍眨眼。壁龛里四尊希腊女神的雕像、立柱上的大理石纹理、墙壁与廊檐上精美的花纹浮雕,还有阳光下泛起的朱砂红。

数千年的岁月,终有了一段不倒的文明。

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日落时分,夕阳穿过窗棂,再无旁人喧哗的塞尔苏斯图书馆,仿佛一瞬间苏醒。

这应该是月半君的土耳其之旅,最美的一次定格。

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/  棉花堡,土耳其的终极温柔

用棉花堡,作为历时二十多天的土耳其之旅的结束,再合适不过。

和卡帕多奇亚一样,棉花堡也是世间只此独一份的奇景(云南白水台等类似的纯白钙化台地在规模上完全无法与其相比)。整座山均是乳白色,地热温泉从山顶层叠铺下,山顶上则是希拉波利斯的遗迹。自然遗产和历史遗产,在这里完美地融合。

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在土耳其民间的神话传说里,牧羊人安迪密恩为了和希腊月神瑟莉妮幽会,竟然忘记了挤羊奶,致使羊奶恣意横流,盖住了整座丘陵,这便是棉花堡的美丽由来。

在棉花堡上玩耍,妙趣横生。一朵一朵胖乎乎的白墙像极了棉花,一瓣瓣扇贝形的台池里都盈满了牛奶蓝的泉水,即使啥也不干,泡在水里发呆,就能慵懒地度过一个下午。我们在这般美景之下已经完全放飞自我,仿佛回到了童年在南方无拘无束的夏天。

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自两千年前的希腊时代,棉花堡就已经是温泉疗养圣地。想必当时的贵族们看见这样的景色,定会猜测这里是神仙沐浴的场所。然而,久负的盛名,就像一场慢性毒药,给棉花堡带来了灾难:过度开发的温泉酒店将泉水截流,肆意的踩踏与游泳使得这些耗时千万年才能形成的地质奇观被严重破坏,水流干涸,台地变黄,白棉花逐渐变成黑棉花。踩过枯竭的部分时,就像是走在一个死亡的白色遗骸之上,心里也会掠起淡淡的悲凉。

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我们在棉花堡一直玩到天黑,台地被落日烘成鹅蛋黄,十分梦幻的治愈暖色。人群渐少后,两两成对的情侣各守一池,脸蛋映上微光,眼里只有彼此,全是神仙眷侣的画面。棉花堡用温柔的形状,在旅行的尾声,为我们洗去了一身的疲乏。

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/  后记

土耳其之旅,在伊兹密尔结束了。从伊斯坦布尔到卡帕多奇亚,从地中海到爱琴海,这篇洋洋洒洒的游记终于写完。尽管已经蛮絮叨,但我知道还有很多细节无法在指尖上展开。那些魔幻的风景,失落的遗迹,收获的善意,暴发的情绪,全部重播了一遍。如今看来,已了结了糊涂账,不再是糊涂人。

最后引用了大刘在《三体》中的名言,“还岁月以文明”,作为土耳其第二篇的标题,那是月半君的大爱。

左手掐着岁月,右手拈着文明,从神话时代开始交织。

究竟谁还给了谁,又有何妨。

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