防杠声明：
- 本文章仅针对Leica M9-P（固件版本1.216）讨论，10年的时间能解决很多问题，我相信后续机型已经解决了本文吐槽的痛点，我也很期待有机会上手M10或者M11。
- 前面写的比较多关于M9-P的详细使用体验，如果好奇徕卡M系统的可以详细看看；如果想看样张的可以直接翻后面就OK。
前段时间我朋友突然联系我，说他有两台相机想要出手，想咨询我一下，结果第一台相机就是Leica M9-P，我当时差点就跪安了；我说没听过你玩摄影，他说这是他家人的，前几年买来，结果不会用，也懒得学，然后一直闲置吃灰，现在想着出手，想让我帮忙看看。
于是他就把这台相机寄了过来，我拿到一看，外观成色几乎全新；新到什么程度呢，我进入工程模式查看快门数：169次，而我也顺便借着这个机会体验了一把Leica。
虽然说能熟练使用大部分品牌的相机，但是熟悉磨合Leica M9-P的学习成本比我想象中的要高。
三角测距和黄斑联动对焦
单反和无反的成像原理和光路看了原理图之后其实挺容易理解，但是旁轴相机的对焦原理我之前是一直看不懂，毕竟镜头成像的光路和取景器光路是不同的，怎么对焦呢？后来当我把M9-P拿上手，再去了解了下三角测距的原理之后，就会发现这是机械工程学和摄影的一次巧妙融合：
首先是三角测距：如果知道了点①和点②之间的距离，那么就可以知道目标物体与两点中心之间的距离是多少，OK，不难理解。
而在旁轴相机上，点①就是取景窗，点②就是相机左侧的测距窗，传感器的位置就在这两点的中间，那么，就可以通过旁轴相机上的测距系统，获得被摄物体与你之间的距离。
但是测距的光路和镜头成像的光路并不相同，那又怎么知道镜头上合焦的位置，就是我观察到的被摄物体与我之间的距离，是同一个距离呢？
这就是镜头与机身的联动了，当我们在对焦的时候，镜组会一前一后的移动，同时会推动机身上面的一个联动装置。
这个联动装置连接着机身测距窗的黄斑装置，而相机的测距装置是已经校准过的，所以镜头对上焦的位置与观测窗观测到的位置，是一致的，而如何判断合焦，那就是取景窗内的黄斑是否与被摄对象重合。
简单来说，旁轴相机的对焦操作就是：转动镜头的对焦环，观测窗上的黄斑与被摄物体重合，即说明对上焦了。
因此我才说这是机械工程学和摄影的一次巧妙融合，在条件有限的时代用聪明的方法来解决问题；同时，这也是为什么Leica M卡口的相机都是手动对焦的原因，整套对焦系统牵涉到了镜头和机身。
最后，先来欣赏一下这台相机的外形：大块的实心梓铜合金与蒙皮的碰撞，经典的设计和机器精湛的做工，散发出一种贵气，就这么放着都是赏心悦目，让人忍不住把玩，甚至屏幕都是覆盖的蓝宝石玻璃，真的越看越上瘾；我们常说富士X100的设计很毒，这种毒，便始与此。
复古的机械系统与有门槛的使用
为什么前面要讲这么多关于旁轴系统的原理？因为可以更加感同身受的理解我下一个问题和答案。
在2022年，Leica M9-P好用吗？
不好用。
首先是对焦这一块，因为要用到机身顶部的取景窗、采光窗和测距窗，所以首先在相机握持方面就开始有要求：手不能遮住测距窗。否则黄斑直接消失，无法判断是否合焦。
且在低环境亮度的条件下，黄斑难以观察，对焦难度直接上升几个等级。
因为卡口能获得光圈实时参数，且机身顶部有光线感应器，因此M9-P具有测光的能力，，但依旧是非常复古：你从取景窗内观测，里面没有测光表；但假设你设置了ISO自动和快门自动，那么相机就会进入光圈优先模式，这时候取景窗下方会有红色的数字告诉你现在的快门是多少。
- 机身快门速度最高是1/4000秒，如果这依旧过曝，数字会不断闪烁提醒你缩小光圈；
假设你是全手动挡：
- 如果过曝，那么会有一个向左◀️的箭头，提醒你测光表要往左边调整；
- 如果欠曝，那么会有一个向右▶️的箭头，提醒你测光表要忘右边调整；
- 如果曝光正确，那么会出现一个红色小圆点🔴，提醒你曝光正确。
同时，手动挡下无法显示设置的快门参数，毕竟你都手动设置了，就默认你知道了。也没有测光表，所以无法知道到底过曝或者欠曝了多少档，操作就是如此复古。
而且这ISO自动也不灵敏，有时候晚上整体环境很暗，但是因为远处有个车灯，结果直接ISO压到400，拍出来一片漆黑。
最后，机身重量也十分感人，因为机身顶部和底盖用的是整块的实心铜梓合金，导致机身+镜头重量直接来到了600g+255g，总共855g，快两斤的重量，真的就是块铁，因为机身体积不算很大，所以坠手感比较明显。
可能没有什么概念，作为参考：
- 富士X100V的重量是478g.
- 富士GFX50R+50mm F3.5是775g+335g=1110g.
- 富士X-T4+XF 35mmF1.4是607g+187g=794g.
也就是说，M9-P加上镜头，机身尺寸比富士X-T4套机更小，但是重量却更重；而且手柄处完全是平的，这让握持体验并不舒适，因此最好还是加个手柄。
另外，初始固件版本下还会有连拍写入照片极其缓慢，偶尔会写入卡住然后死机的现象，你只能拔电池，然后最近拍的几张照片都会消失，甚至还有少概率的样张出现绿线的现象，我还以为是传感器坏了，后面我找了下新版固件，更新之后上面的问题全解决了；最后这机子还不支持我的C10 U3标准的SD卡，只能用回U1标准的SD卡，写入速度也是个硬伤。
实际上街操作，就需要先对被摄物体进行一个距离估算，然后调整镜头对焦环，举起相机看黄斑是否有重合，然后再按下快门，整个过程，磕磕碰碰......
实际上，观察黄斑重合都花费了我不少时间，而且黄斑仅仅在中心位置，如果希望获得一个前景模糊的虚化效果，或者合焦主体不在画面中间，我就必须先对焦，再移动相机来构图，然后又因为多多少少有点不熟悉，结果被摄物体就，溜走了，我也丢失了那“决定性瞬间”。
以上种种，都吐槽了Leica的旁轴系统与2022年潮流的不匹配，他更像是个不入流但是技术顶尖的工程师，使用上虽然效率很低，但是却有另一番乐趣，这个留到结尾再总结。
最后就是镜头，本次使用搭配的是Leica Summicron-M 35mm F2 ASPH镜头，两个字：顶尖。
镜头小巧精致，采用纯钢打造，阻尼感适中，配备有极光圈环，重量坠手感明显。据说玻璃是人工打磨，这个不太清楚。光学素质真的是近乎完美：全开光圈下背景光源呈现漂亮的圆形光斑，虚化效果柔和舒服，畸变和暗角也控制优秀，紫边很少；哪怕前面有强光源，射入的光在镜头里也不会呈现鬼影，而是直接化为光晕，像是直接给照片添加了后期特效。
就是35mm的焦段我不太会用，因为这个焦段比较广，能容纳的元素较多，拍人像要靠的比较近，且更考验被摄主体与环境的关系，才能呈现出所谓的故事感。
至于传感器素质，1800万像素的柯达全画幅CCD，宽容度一般，手动可调节最大ISO是2500，低感下可调节空间较好，ISO400以下挺好，ISO1000以上慎用，ISO2000有明显彩噪，如果是较暗的环境下开高ISO，阴影一拉我会以为是传感器坏了；更别说还有M9这一代的CCD脱膜现象了，我都不敢吐槽太狠了，怕这相机卖不出去哈哈哈。
因此我夜间拍摄一般手动调整ISO为400~500，还能拉出可用的画质，然后再注意点光线运用。
这块传感器出来的色彩确实比较浓郁，加上镜头加持直接赋予“德味加成”；夜间下M9-P的“德味胶片感”个人感觉更像是规避传感器高感不佳，压低曝光然后加深黑色调呈现的效果。
最后放点样张，第一次用Leica，轻喷......
总结：玩摄影和“玩摄影”
Leica M9-P我喜欢吗，很喜欢，但我会买吗？
肯定不会。
价格昂贵是主要问题，另一个问题就是，在购物三原则中，它并不符合我需要和我适合的需求。第一天外出街拍真的有种手足无措的感觉，然后想想摄影大师们拿着徕卡胶片机拍的作品，之前不懂欣赏，现在想想那些都是什么大咖怪物；而现在阶段的我更需要的应该像是富士X-T4这种速度、性能、颜值都兼备的相机，同时也要为我以后可能从事的私人接单拍摄做准备；
至于Leica M系列的机子是个怎么样的存在，我会觉得是艺术品，奢侈品，一件顶级的玩物，而且Leica镜头的光学素质的确很容易让人中毒；这一套与70年前几乎无异的机械结构与纯手动的操作真的能让人越玩越上瘾；我们玩摄影可能玩玩拍照，但玩Leica的摄影，更像是品味机械结构，把玩相机成像的原理的过程，很有乐趣。
对于普通用户来说，假设真的很喜欢旁轴但是又不想玩的那么辛苦，那么我觉得富士X-Pro3或者X100系列的相机是个非常好的选择；而假设你有比较熟练的摄影技能又有这个情怀，那么我相信使用Leica M系统的相机，一定会给你带来愉悦的使用体验。
评论列表（已有0条评论）